Разбираемся, как собрать собственноручно теплицу из поликарбоната

Вопрос о том, как сделать теплицу своими руками из поликарбоната, задает обычно владелец участка, желающий выращивать овощи круглый год. Такой современный материал, как поликарбонат, способен обеспечить идеальные условия для исполнения желания. Теплицу можно построить своими руками, разобравшись с основными свойствами полимера и принципами тепличного строительства.

Особенности материала

Поликарбонат находит широкое распространение при возведении разных теплиц — от небольших, для собственных нужд, до огромных конструкций в фермерском хозяйстве. Этому способствуют уникальные свойства данного полимера: прозрачность, приближающаяся к стеклу (почти 90%); достаточная прочность при хорошей гибкости и малом весе; теплоизоляционные способности; широкий диапазон рабочих температур (от -55 до +115 градусов); стойкость к солнечному ультрафиолету и атмосферным воздействиям; влагонепроницаемость. Срок службы материала превышает 25 лет. Он способен заменить стекло, и при этом стоек к ударам и его можно изгибать.

Поликарбонат выпускается в виде листов или плит, подразделяющихся на такие типы:

  1. Монолитные изделия. Они имеют однородную плотную структуру по всему объему. Такой поликарбонат выпускается в виде пленки, листов и плит толщиной от 0,8 до 45 мм. Основное преимущество – повышенная прочность. Недостатки – более высокий удельный вес и повышенная цена.
  2. Слоисто-монолитная разновидность. Листы и плиты спекаются из нескольких монолитных слоев, которые могут иметь разные свойства. Количество слоев может составлять от 2 до 6. Наиболее распространен двухслойный вариант, в котором верхний слой имеет повышенную износостойкость, а нижний лист защищает от проникновения ультрафиолета.
  3. Профилированный тип. Такие листы по форме аналогичны профнастилу или шиферу. Толщина полимера составляет 0,9-1,5 мм. Данная разновидность позволяет обеспечить высокую прочность материала при меньшем расходе полимера и малом весе.
  4. Сотовый или ячеистый поликарбонат. Он собирается из двух достаточно тонких полимерных листов, между которыми формируются перемычки. В зависимости от размеров перемычек, их количества и расположения материал имеет разную прочность. Сотовые изделия выпускаются толщиной 4-8, 10, 16, 20, 25 и 32 мм. Преимущества этого типа – малый вес и низкая стоимость. Основные минусы – пониженная стойкость к продавливанию и недостаточная гибкость.

Выбор поликарбоната зависит от конструкции и размеров теплицы, климатических условий, периодичности использования и назначения теплицы. В местности, где обычным явлением считается крупный град и значительная снеговая нагрузка, надо использовать монолитные и профилированные конструкции. Сотовый полимер обеспечивает экономичную конструкцию, но толщина его для теплиц должна быть не менее 10 мм. Кроме того, он имеет лучшие теплоизоляционные характеристики, что важно в холодное время года.

Как изготавливается теплица

Теплица может иметь разную конструкцию. Основными ее элементами являются: основание (фундамент), корпус (каркас) и поликарбонатовое покрытие. Размеры и прочностные характеристики определяет конструкция корпуса. Большая теплица имеет вертикальные стены и крышу. В зависимости от количества осадков и высоты сооружения могут возводиться арочные, односкатные или двухскатные крыши. Схема типовой теплицы приведена на рисунке. Достаточно распространен и другой вариант – конструкции без стен. Арочное или шатровое перекрытие устанавливается непосредственно на основание.

Строительство основания

Фундамент для теплицы из поликарбоната должен быть надежным, но при этом чрезмерное упрочнение приводит к неоправданному удорожанию строительства. Конструкцию основания необходимо выбирать с учетом размеров и веса сооружения, свойств грунта и желательного срока службы.

Выделяются такие основные типы тепличных оснований: ленточный, брусовый и столбчатый (свайный) фундамент.

Ленточный фундамент — наиболее дорогой, но и самый прочный вариант. Он подходит для больших сооружений с круглогодичным использованием и расчетом на многолетнюю эксплуатацию. Наиболее прочная конструкция – бетонный, ленточный фундамент с заглублением на 10-15 см ниже уровня промерзания грунта. Для не очень больших теплиц достаточно малозаглубоенной  (до 40-50 см) бетонной ленты.

Для поликарбонатных теплиц не промышленного использования чаще всего возводится более экономичный бетонно-кирпичный фундамент ленточного типа. Он изготавливается в таком порядке:

  1. Рытье траншеи по всему периметру сооружения. Ширина составляет 25-30 см. Глубина должна соответствовать нагрузке и типу грунта. В среднем, она выбирается 55-70 см для пучинистых почв и 35-40 см для непучинистого грунта.
  2. Засыпка подушки на дно траншеи из щебня. Толщина – 10-16 см. Производится тщательная трамбовка. Поверх подушки укладывается слой рубероида.
  3. Монтаж деревянной опалубки.
  4. Заливка бетона. Раствор готовится из цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:5. По углам основания и по всему периметру с шагом 1-1,2 м вертикально устанавливаются стержни арматуры диаметром 12-16 мм. Концы стержней возвышаются над заливкой на 15-20 см. На поверхность укладывается слой рубероида.
  5. После застывания бетона (через 1-2 недели) производится кладка кирпичей в 2-4 ряда. Арматура должна зайти между кирпичами первого ряда.

Если теплица возводится на 3-4 года, то применяется облегченный вариант основания – брусовый фундамент. Он изготавливается из деревянного бруса размером не менее 10х10 см. Брус необходимо пропитать противогнилостным составом. Для его укладки роется траншея по всему периметру теплицы. Глубина должна превышать высоту бруса на 12-15 см. На дно траншеи засыпается подушка из щебня толщиной 7-10 см. Дно и стенки покрываются гидроизоляцией из рубероида или «Гидроизола». Далее укладывается брус, его следует надежно скрепить в углах. А также необходимо обмазать битумом или битумной мастикой. Зазор между грунтом и брусом засыпается землей с добавлением песка. Поверх уложенного бруса закрепляется второй, обвязочный брус такого же размера.

Достаточно надежным считается столбатый фундамент. Он возводится следующим образом. По углам сооружения и с шагом 2,5-3 м бурятся или роются лунки диаметром 35-50 см глубиной на 10-15 см ниже уровня промезания грунта. В них засыпается подушка из песка и щебня толщиной 10-12 см. Рубероид сворачивается в форме трубы диаметром 30-40 см и опускается в лунки. Внутри каждого цилиндра вертикально устанавливается 3-4 стержня арматуры диаметром 10-14 мм, которые предварительно увязываются горизонтальными элементами. Концы стержней выводятся над поверхностью земли на 15-18 см. Далее заливается бетон, производятся процессы трамбования. Между столбами копается траншея глубиной 20-25 см. На ее дно насыпается песчаный слой толщиной 4-5 см и укладывается слой рубероида. Из досок монтируется опалубка, возвышающаяся над поверхностью на 10-15 см. Путем заливки бетона формируется ростверк, который будет равномерно перераспределять нагрузку на все столбы.

Возведение каркаса

Важнейший этап строительства теплицы – возведение каркаса (корпуса). Он может изготавливаться из разных материалов и иметь различную форму:

  1. Деревянная конструкция. Это сравнительно небольшие теплицы, которые собираются из бруса. Наиболее часто применяется брус размером 5х5 см для маленьких сооружений, а достаточно большие парники можно построить из бруса 10х10 см. Из него собирается типовая теплица 3х6 м (на 2 грядки). Деревянный каркас имеет обычно форму домика с вертикальными стенками и односкатной или двухскатной крышей. Установка начинается с закрепления по периметру основания закладочного бруса. В него врезаются вертикальные стойки с шагом 0,8-1,2 м. Сверху они увязываются горизонтальным брусом. Стропильная система крыши, как правило, собирается на земле, а затем поднимается наверх. Все деревянные элементы необходимо пропитать противогнилостным составом. Для надежности соединения применяются усиленные металлические уголки, а при необходимости между вертикальными стойками монтируются горизонтальные перемычки и откосы.
  2. Конструкции из металлических труб и уголков. Трубная система позволяет возводить арочные формы, что и объясняет ее популярность. Чаще всего используется прямоугольная труба размером 2х4 см с толщиной стенки 2,5-3 мм. При возведении теплицы требуется трубогиб и труборез, а также сварочный аппарат. Стальной уголок гнуть сложнее, а потому каркас обычно собирается в виде домика. Применяется уголок размером 30-40 мм с толщиной стенки более 2 мм.
  3. Каркасы из профиля. Достаточно легкие по весу конструкции можно сооружать из стандартных металлических, оцинкованных профилей, предназначенных для обшивки стен и изготовления подвесных потолков из гипсокартона. Они имеют вполне доступную цену, легко соединяются и изгибаются, что позволяет делать экономичные теплицы. Более того, в таких сооружениях просто делать капитальный ремонт, с заменой корпусных элементов. Главный недостаток – недостаточная прочность, а потому и недостаточная несущая способность.

Выбор конструкции каркаса зависит от требований по несущей способности и сроку службы. Максимальную прочность обеспечивают сварные металлические конструкции арочного типа. Такие теплицы способны работать десятки лет. Для временного строения вполне подойдет древесина. Если требуется наиболее дешевый вариант, то стоит присмотреться к стандартному профилю.

Установка поликарбоната

Монтаж листов поликарбоната завершает формирования основы теплицы. От него зависит режим внутри парника, степень защищенности от атмосферных воздействий и внешний вид всего сооружения. Вопрос о том, как правильно покрыть теплицу поликарбонатом, имеет первостепенную важность.

Сборка теплицы из поликарбоната производится с учетом следующих правил:

  1. Крепление листов обеспечивается саморезами с широкими шляпками. Под шляпки устанавливаются резиновые прокладки. В месте крепления сверлится отверстие. Шаг крепежа – 40-50 см.
  2. Раскраивание листов и их разрезание осуществляется с помощью острого монтажного ножа, а толстые плиты – ножовкой по металлу или электролобзиком.
  3. При наличии слоистой конструкции листы располагаются так, чтобы защитный слой находился сверху.
  4. Листы стыкуются с нахлесток 5-7 см, а место стыка закрывается жестяной полосой. Перед укладкой торцевой участок покрывается силиконовым герметиком.
  5. При использовании поликарбоната сотового типа следует помнить, что изгибать их можно только вдоль расположения внутренних перемычек.

Опыт эксплуатации рассматриваемых теплиц показывает, что поликарбонат плохо себя ведет в контакте с почвой. Материал начинает достаточно быстро чернеть и расслаиваться. Для исключения такого эффекта рекомендуется поднимать цокольную часть на 40-50 см от поверхности земли. Эту часть можно выложить из кирпича или шлакоблоков. При изготовлении двухскатной крыши необходимо позаботиться о коньке. Здесь лучше всего установить готовый пластиковый элемент. Своими руками конек делается из полосы жести шириной 20-30 см. Края крыши также необходимо защитить жестяными полосками, причем края их следует загнуть вниз. Особое внимание уделяется защите торцов сотовых листов – они должны быть надежно защищены от проникновения влаги в пространство между перемычками. Если такое покрытие получает повреждение, то необходимо в срочном порядке заделать прореху, пока вода не попала внутрь.

Поликарбонат является уникальным материалом для покрытия теплиц, т. к. способен полноценно заменить хрупкое стекло. Такую теплицу можно сделать своими руками, при этом конструкция выбирается с учетом конкретных обстоятельств – климатических условий и размеров хозяйства. Если все сделать с учетом рекомендаций специалистов, то эти сооружения дадут возможность длительно выращивать овощи в круглогодичном режиме.

Что вы думаете по этому поводу?
Оставьте комментарий, нам важно Ваше мнение 😻
Понравился пост? Поделись с друзьями!
Обсуждение
Дискуссия еще не началась.
Вы можете оставить первый комментарий.